Comment faire une inclusion de métal sur pierre ?

Bonjour,

Je travaille la pierre basaltique et j'aimerais faire des inclusions de métal sur la pierre.
Mais j'ai un soucis, le métal n'adhère pas à la pierre.
Dans ma pierre, je crée des sillons dans lesquels je tente y déposer du métal en fusion.
J'utilise de l'aluminium. Quand l'aluminium est en fusion, je le dépose sur les sillons.
Mais, le métal en refroidissant se détache de la pierre ...
Je me suis dit que la cause était le choc thermique de la pierre à température ambiante
et de l'aluminium en fusion ... Faudrait-il chauffer la pierre aussi ?
Je n'ai pas trouvé de réponse.

Est-il possible de marier pierre et métal ?
Y-a-t-il un métal qui marche mieux qu'un autre ?

Quelqu'un a une idée ?

Merci !

Salut,

L'idée me choque un peu, simplement du fait que la pierre n'a que très peu de dilatation contrairement aux métaux. Ca me parait compromis....

pour que celà tienne , il te faut faire des prises pour le métal dans la pierre , trous dans le sillon évasés dans le fond .....une fois coulé tu
retasse le métal au fond du sillon ....avec de l'étain , c'est sans soucis .... ... chauffer la pierre ne sert à rien ....

Mauru'uru pour vos réponses ... Je vais tenter le martelage à chaud comme conseiller alors avec des aspérités pour ancrer le métal ! UHuhuhuh !
Mais tu as raison Cass ... Je remarque souvent que le métal se rétracte sur lui même après refroidissement laissant un jeu pas très convaincant à voir ...
Je vous montrerai ce que ça peut donner avec un marteau ...

Nana

Etain, plomb ou autre matériaux mou ça marchera avec la technique à marco.

Hello.

Lorsque tu coules de l'alu, c'est forcément aux alentours de 700° donc en refroidissant ton métal se rétracte et c'est pour ça qu'il n'adhère pas à la pierre. Même en chauffant la pierre à 700° tu n'aurais pas le résultat voulu, elle n'a pas le même coefficient de dilatation que l'alu.
Ce que tu peux essayer c'est de faire plusieurs trous obliques au fond de ton sillon, de chauffer un peu la pierre pour éviter que le métal ne fige avant d'atteindre le fond du trou et tu coules ton alu.
Moi, je ferais un essai sur une chute ou je changerais de métal : plomb ou étain, ça ressemble (un peu) à l'alu mais c'est un point de fusion beaucoup plus bas et c'est beaucoup plus malléable.
A+

Ti.

ou alors tu utilises une résine chargé en poudre de métal pour remplir tes sillons, le plus péréen est la résine époxy, le moins cher la résine polyester, et le moins toxique à appliquer , la résine acrylique. c'est à la fois plus simple et bien plus ahérent à la pierre que le métal, tou en y resemblant (patine comprise)
il y a aussi la solution de la feuille d'or si c'est ce genre de métal que tu veux... ce n'est pas si cher vu l'épaisseur infime d'or déposé en réalité.

oui, titi reprends ce que j'ai déjà évoqué , l'alu ne me semble pas le plus facile à retravailler ....l'étain semble plus accessible
biareos est de bon conseil mais attention , la résine ca coule ++...donc coulée horizontale ! et la ca se complique  

marco polo a écrit:

oui, titi reprends ce que j'ai déjà évoqué , l'alu ne me semble pas le plus facile à retravailler ....l'étain semble plus accessible    
biareos est de bon conseil mais attention , la résine ca coule ++...donc coulée horizontale ! et la ca se complique  

non, ce n'est pas un problème, il suffit d'utiliser un agent thixo avec la résine ou se procurer de la résine déjà thixotropé, ça gelifie suffisament la résine pour pouvoir même l'appliquer à la verticale. pour la résine polyester ou époxy, l'agent thixo est la silicce colloïdale... mais comme c'est un peu cancérigéne à respirer, mieux vaut acheter la résine déjà thixo. pour la résine acrylique, l'agent thixo n'est pas toxique et il s'achète à part (25 euro le litre ... mais il ne faut que 3 gouttes pour 150 g de résine).

pour mettre la résine dans une rainure, soit tu met la résine liquide précisément avec une seringue , soit tu spatule grossièrement en débordant, et tu nettoie l'excès avec un solvant (acétone pour polyester et époxy, eau pour résine acrylique) avant polymérisation ou tu attend que ça durcicsse, puis tu ponces piere+ résine, pour éliminer la résine en excès (et de la roche aussi). tu peut également poser une cire ou un autre démoulant sur la roche aux endroit ou la résine ne doit pas adhèrer, attendre que ça séche; puis décoller d'un coup d'ongle la résine qui aurais débordé sur les zones cirées. La cire de démoulage liquide ou pateuse marche pour toute les résines : il existes d'autres démoulant moins cher mais ils fonctionnent plus ou moins bien selon les résine et le type de roche.

bravo biareos pour ton développement .....je pratique le tyxo pour les moules élasto , mais j'utilise rarement les résines (j'ai ma fonderie....) cependant , je retiens précieusement tes explications ..... le bronze n'est pas toujours adapté au sujet ou au volume

ah, j'ai oublié un détail. la résine polyester spécifiquement, à tendance à rester poisseuse en surface (pour toute les surface exposé à l'air et pas à la paroi d'un moule) pendant plusieurs jours (plusieurs semaine s'il fait froid)... si c'est gênant, il faudra ponçer la surface légèrement, ou utiliser un topcoat, c'est à dire un gel coat polyester contenant de la paraffine... en durcissant, la paraffine migre en surface et isole la résine de l'air et ça évite l'effet poisseux (et ça bloque un peu l'odeur de cette résine). le problème est que le top coat se trouve difficilement non préteinté en blanc ou noir de base... on peut le fabriquer soit même avec des additif de paraffine, mais c'est un peu une perte de temps pour des petits volume.

de manière général les charges métaliques réagissent comme tout les métaux : elle se corrodent et se patine en surface sous l'effet des intempéries (ou de l'acide)... si le but est de garder un aspect de métal brut longtemps, il faudra ajouter un vernis transparent en surface.

attention avec les charges alu : certaines sont brillantes (effet métallisé) d'autres terne (aspect grisâtre) : en générale la poudre d'Alu brillante est vendu sous le terme "pigment aluminium" alors que la poudre d'Alu terne est vendu sous le nom "charge d'aluminium".

Grand merci Briareos pour tous ces conseils techniques !
Le forum comme je l'aime.