Moulage simple à la silicone avec chape de plâtre.

Rappel du premier message :



La pièce est entourée de plastiline.
Calée horizontalement.
Petit rebord pour retenir la silicone.
Petits trous pour caler le moule.




J'ai passé 3 couches de silicone.
Nouveau rebord : même principe rebord et trous pour le plâtre.
ATTENTION : la pièce doit pouvoir se démouler : sortir du plâtre.



J'ai coulé le plâtre sur la silicone.
1 couche fine contre la silicone
1 couche de bandes plâtrées
1 couche externe



La pièce a été nettoyée et retournée.
Mettre de la vaseline sur la silicone, sinon les deux parties vont se coller.


On a fait un petit rebord pour la silicone.
et on repasse trois couches


J'ai refait la deuxième partie de la chape.
ATTENTION :Gomme-laque puis vaseline sur le platre pour que les deux parties en platre ne collent pas.



Le moule est fini, on peut l'ouvrir.


La forme ne pose pas de souci de démoulage.



Je coule de la cire.




La pièce finie. Pratiquement pas de retouches.

3481 dow corning et chape en polyester
ca se trouve ou et à quel prix?

polyméres et composites à Vidauban
04-94-60-73-26
___________________
moulage sur terre crue

materiaux:elastomére 3481 dow corning
durcisseur 81 F(pour Fast,30 mn d'utilisation à 5 % suivant l'humidité)
résine polyester :420 732 polilyte
pmec (durcisseur 2 %)
charge ,talc (ou plâtre molda ça ferai l'affaire)
fibre de verre 300 grs au m2
démoulant :pate de vaseline pour l'elasto
cire demoulage polyester ;CIRE 103 de Jhonson ,ou l'equivalent.
Voila pour commencer.
ps:attention si ta terre est trop sêche passes une couche de vaseline avant de mouler ,et n'oublies pas un masque special ,ils en ont aussi.

Pour un visage type "Masque" est il préférable de plâtrer en 3 parties ?
J'ai prévu, milieux du visage avec 2 clefs que je sculpte quand le plâtre est tout frais !!
+ une autre chape pour maintenir le tout "type dessous de vase
ne vous ficher pas de moi

NOn c'est bon !!!!!!!!!!!!!
J'ai la réponse sur d'autres postes Ok

loudolle a écrit:

je viens d'apprendre que le béton abîme les moules!!!

Ben peut-être un peu , mais jamais autant que ne le fera le résine polyuréthane . et là on met
des trucs comme cire de démoulage et autres bidules démoulants
Et ça peut aller si fort que j'ai du mettre de la vaseline après le 5e tirage pour continuer ma série

Donc pour le béton , beaucoup moins agressif, une cire devrait suffir

normalement on fait une première couche avec un barrière-coat qui peut être une peinture acrylique. ensuite on fait avec le PU

Salut,

le site de commande de matériaux, demande de stage, vidéos pas à pas et plus...

C'est cool

Question technique

Sur une grande pièce, l'idéal est d'appliquer du silicone avec de la Verranne.

Ensuite, quel choix faites vous pour le contre moule ?
Plâtre ? Polyester
comment faites vous tenir la membrane dans le contre moule ?

Après la 1e couche d'élasto on pose quand elle est encore poisseuse de ci de là des petits cubes bien propres (faits avec des chutes d'élasto et dissous dans de l'acétone pour reformater) et qui sont recouverts par les 2 couches suivantes. Si l'un s'arrache c pas grave, la trace reste et s'enquille dans sa marque du plâtre ou le stratifié

le granfred a écrit:

Question technique

Sur une grande pièce, l'idéal est d'appliquer du silicone avec de la Verranne.

Ensuite, quel choix faites vous pour le contre moule ?
Plâtre ? Polyester
comment faites vous tenir la membrane dans le contre moule ?

Tant que çà dépasse pas 60 - 80 cm on peut très bien continuer à faire des moules à bon creux ou des contre moules en plâtre , on le renforce avec de la filasse pour le faire le moins épais possible et on le renforce avec des grosses baguettes de bois carré environ 2.5cm x 2.5cm , çà le renforce un peu plus , çà évite la torsion du plâtre et en plus çà permet de le manipuler plus facilement .Au de là de cette taille la résine s'impose si on est tout seul.
Ceci dit çà demande quand même une bonne habitude du plâtre.

j'ai relu tous les postes sur le sujet.

En définitive, pour le contre moule:
1/ Le plâtre avec tissu ou armatures en bois = 5/10 (sauf taille santon)
2/ la résine acrystal avec verranne = 6/10

3/ le polyester = 7/10

4/ la résine epoxy = 10/10

Tout cela en considérant que selon moi, la meilleure technique est le silicone coulé sous chape. =10/10

Un bémol: pour les pièces de grande taille, probablement que c'est plus économique en silicone estampé. = 6/10

Concernant la technique du talus, je dirais que c'est beaucoup de travail inutile.

La technique" coulé sous chape" est la plus rapide. Avec une bonne habitude on consomme un peu plus d'élastomère mais pas énormément, par contre on gagne un temps fou. De plus on a un meilleur contrôle a toutes les étapes de la mise en oeuvre. Le thixotrope c'est bon pour des prises d'empreintes à la verticale sur des haut reliefs contre des murs.

Pour la coulé sous chape .Attention! quand vous coulé l'élastomère au tout début, celui ci s'infiltre partout.Pour une sculpture assez haute ne pas couler tout le volume d'élastomère d'un coup ! la pression à la base serait importante et l'élastomère peut soulevé le contre moule et s'échapper. Pour éviter çà je coule d'abord une petite quantité et j'attends que çà prenne avant de couler tout le reste.
Pour les petites sculpture on fait une épaisseur supplémentaire au niveau du plan de joint , la découpe se fait au cutter (attention cette technique concerne que les moules des petites sculptures) les irrégularités de la coupe au cutter sont les bienvenues.Elle permette un ajustement parfait de l'élastomère .
Voilà , j'ai bien essayé de faire avec du thixotrope , mais je me suis emmerdé. çà coulait de tout les côtés, il faut y revenir mainte et mainte fois. Ou alors j'avais pas le bon élastomère.Si quelqu'un a le bon conseil pour un élastomère thixotrope qui tienne la route , j'essaierai peut être à nouveau.

5/10 - 6/10 -10/10 c'est quoi , c'est des notes ?

what else ?

celle ci, à mouler sans rien couper...25 cm

le granfred a écrit:

what else ?

celle ci, à mouler sans rien couper...25 cm

dommage que les pieds et les mains soient loupés...tu vas la mouler quand même?

C'est vrai que ça lui fait un peu les pieds palmés, remarque c'est peut être voulu vu sa couleur océane.

ouakari a écrit:

La technique" coulé sous chape" est la plus rapide. Avec une bonne habitude on consomme un peu plus d'élastomère mais pas énormément, par contre on gagne un temps fou. De plus on a un meilleur contrôle a toutes les étapes de la mise en oeuvre. Le thixotrope c'est bon pour des prises d'empreintes à la verticale sur des haut reliefs contre des murs.

Pour la coulé sous chape .Attention! quand vous coulé l'élastomère au tout début, celui ci s'infiltre partout.Pour une sculpture assez haute ne pas couler tout le volume d'élastomère d'un coup ! la pression à la base serait importante et l'élastomère peut soulevé le contre moule et s'échapper. Pour éviter çà je coule d'abord une petite quantité et j'attends que çà prenne avant de couler tout le reste.
Pour les petites sculpture on fait une épaisseur supplémentaire au niveau du plan de joint , la découpe se fait au cutter (attention cette technique concerne que les moules des petites sculptures) les irrégularités de la coupe au cutter sont les bienvenues.Elle permette un ajustement parfait de l'élastomère .
Voilà , j'ai bien essayé de faire avec du thixotrope , mais je me suis emmerdé. çà coulait de tout les côtés, il faut y revenir mainte et mainte fois. Ou alors j'avais pas le bon élastomère.Si quelqu'un a le bon conseil pour un élastomère thixotrope qui tienne la route , j'essaierai peut être à nouveau.

Pour les petites pièces j'ai essayé un truc fabuleux: c'est un silicone en pate avec contact peau sous garantie médicale. Aussi précis que les autres silcones RTV, temps de "vulcanisation": 5mn !!! Contrairement aux autres il n'adhère pas sur lui même.
Principal inconvénient, son prix (env. 45€/kg), mais c'est extra à manipuler, sans gants.

les doigts palmés, c'est fait exprès pour le moulage
tu évites la casse au moulage et au démoulage
ensuite sur le tirage, tu travailles avec les outils adéquats.
ça s'appelle la ciselure

par contre je dois rectifier les appuis sur un marbre

Fab a écrit:

Pour les petites pièces j'ai essayé un truc fabuleux: c'est un silicone en pate avec contact peau sous garantie médicale. Aussi précis que les autres silcones RTV, temps de "vulcanisation": 5mn !!! Contrairement aux autres il n'adhère pas sur lui même.
Principal inconvénient, son prix (env. 45€/kg), mais c'est extra à manipuler, sans gants.




Merci . Je retiens l'info. Avec ce que je fait pour l'instant , je procède d'une autre manière.

1 moule arrière, élasto + cahape plâtre filassé
1 poche entre jambes jusqu'aux seins, élasto + (tissus ou bien plâtre formant coin)
1 couche avant ...

Pas de coupe

Entre les 3 couches chaque fois du savon noir, j'oubliais le crob

Finalement, j'ai opté pour un moule avec deux membranes. je tacherai de mettre les photos du moule terminé

et comme c'est pour éditer une centaine de résines, il m'a fallu affiner le travail, car à la différence d'une cire perdue, pas question de reprises importantes.

Dis Grandfred, pour une telle quantité de tirage, s'ils sont en synthétique, n'oublie pas
d'isoler l'élasto un max, avec cire et barrière et à chaque fois, surtout avec du PU.
Ca accroche ferme après qques tirages et que toute l'huile est absorbée.

je n'utilise pas le polyester, ni le PU, ni l'epoxy
donc ça peut durer longtemps

si jamais j’utilise le PU, je mettrai un barriere-coat, une peinture aérosol quelconque fera l'affaire

Pour ouakari le rtv 181 +thixo , fonctionne trés bien (espritcomposite ) faut bien doser le cataliseur pour une prise pas trop lente (5%) ;et tes parois sont correctes dés qu'il épaissit , tu le remontes un peu sinon , plusieurs couches .... il existe aussi du thyxo bleu pour contrôler le mélange , car 2% c'est pas gd chose mais §§§ ; à mon avis sur les gd trucs vaut mieux de toute maniére plusieurs couches ; mais le thyxo ca aide pour sur

à propos de silicone en pâte...